Gå til hovedinnhold

Target

--> -->
For meg betyr ordet Target - tangere, berøre, være borti. Jeg tror ikke det finnes en skikkelig oversettelse av ordet. Jeg har i alle fall ikke funnet den.
Grunnen til at jeg har lært hundene mine target er fordi jeg kan bruke det som hjelpemiddel i forskjellige hundesporter. Jeg har brukt target både når jeg trener triks, lydighet, agility, freestyle og ved mer verdagslige/morsomme ting. Target er også mye brukt i opplæring av servicehunder. Dette fordi vi ved hjelp av target kan «styre» hunden dit vi vil.
Selv om jeg sverger til shaping, så gidder jeg rett og slett ikke bruke uendelig tid på ting som man ved litt hjelp kan løse på mye lettere måte. Dette fant jeg ut etter at jeg et år hadde slitt med å prøve å shape Dewey «på plass» - og ikke fått det til. Nå har jeg moderert meg noe, og mener at det viktigste for både hund og fører er å lykkes slik at begge får sin «belønning».

Hva er en target, eller riktigere sagt en target stick (- andre ord som er brukt er touch stick og targeting)?
Det er - fortsatt slik jeg oversetter det...; et mål, en målpinne, en pekestokk ol. Det kan egentlig være hva som helst. Man får kjøpt egne target sticks, men man kan like gjerne bruke en selvlaget stokk, bambusstang ol. fingeren din går også fint å bruke.
Jeg bruker heller ordet target (mål) enn target stick, fordi da kan jeg omfatte andre ting også, sånn som musematte, plastlokk, koner, en post-it lapp, hånden m.m.
Heretter skriver jeg derfor bare target.
Man kan lære hunden target både med snute, labber, rompe osv. Bare fantasien setter grenser ;)

Hvordan lærer inn target
Vi skal lære hunden til å berøre den targeten vi presenterer for den. Her lærer vi inn de to vanligste. Berøring med snuten eller berøring med labben.

Innlæring av snute target


Grunnlaget for å bruke target sticken er at vi lærer hunden å berøre enden av targeten med snuten.


Dette kan gjøres på følgende måte:
1. Hold targeten rett foran nesa til hunden og vent! Hunder er nyskjerrige av natur. De vil derfor sannsynligvis lukte på targeten - av ren nysgjerrighet. Da er du rask med å gi belønningssignalet* og belønne.


2. Gjenta dette noen ganger. Du vil nok oppdage at hunden din etter hvert vil prøve å finne alternativer for å få tak i belønningen. Hvis det skjer, gjelder det bare å være tålmodig. Viktig nå er at du fortsetter med å holde targeten i ro - vekke fra hunden, slik at den aktivt må søke targeten for å få belønningssignalet og belønningen. Det er kun når hunden selv aktivt søker, viser interesse - eller beveger seg mot targeten at du skal belønne.


3. Når du har belønnet hunden noen ganger for å berøre targeten med snuten, vil det plutselig gå opp et lite lys for hunden. Nå vil treningen gå veldig fort. Ta en liten pause allerede etter et par minutters trening, ellers kan hunden går lei. Det viktigste er at du lar hunden finne ut på egen hånd hvordan den skal få deg til å belønne.

-->
4. Så snart hunden begynner å forstå hva det er vi vil, er det viktig at vi varierer. Dette både for å hindre stagnering og for at hunden skal fortsette med å syntes at treningen er gøy.
Nå skal vi lære hunden å følge etter targeten samme hvor vi beveger den og/eller setter den. Targeten bli et mål i seg selv.
I starten gir du belønningssignalet og belønner bare hunden følger etter targeten i et sekund eller to. Så øker du gradvis tiden slik at hunden kan følge etter targeten lengre og lengre. Den bør klare minst 10 sekunder uten å miste interessen. Når du har fått til dette, har du fått et nytt redskap i hundetreningen. Nå har du muligheten til å styre hunden akkurat dit du vil ha den.


5. Når hunden har lært et target, er det lett å overføre ferdigheten til andre targets. Du bruker bare samme fremgangsmåte – men nå går det mye fortere.

Nå kan du legge på kommando – hvis du vil.


-->
Innlæring av labbe target
Her er en musematte, et plastlokk eller noe annet som er flatt, godt egnet. Dette fordi det er lettere å få hunden til å trampe på noe flatt som ligger på bakken (- men det går fint å bruke andre targets også....).


1. Legg den valgte targeten på bakken mellom deg og hunden. Hvis hunden tilfeldigvis setter den ene framlabben på targeten klikker du og belønner. Du må sansynligvis ha ganske kort avstand. Om nødvendig kan du bevege deg litt rundt targeten, slik at hunden tilfeldigvis tramper på targeten når den flytter seg etter deg. Det kan også være at hunden kommer til å lukte på targeten. Dette kan du belønne maks. 2-3 ganger i starten, for å etablere interessen for targeten Belønner du dette flere ganger, vil du kunne få problemer..... - det er jo labben den nå skal bruke. Etterhvert skal du derfor alltid vente med å belønne til labben er på targeten. Det skal ikke så mange vel-timede belønninger til før hunden vet hva det er du vil den skal gjøre.


2. Neste skritt er å flytte seg rundt targeten slik at hunden lærer å trampe på den uansett hvor du står.


3. Så er det tid for å øke avstanden til targeten. Gjør dette gradvis fra 1 til 30 meter – eller så langt du måtte ønske.....
4. For å få stor fart ut til targeten: (- noe som i alle fall er ønskelig i lydighetsøvelser...)
• Tren alltid på targeten i begynnelsen av treningen, når hunden er skikkelig «klar for trening»
• Belønn alltid skikkelig - med den beste belønningen
• Tren korte og få repetisjoner (slutt mens hunden fortsatt er frisk, rask og klar for mer trening - aller helst mens hunden er «toppgira»)
• Etter noen treninger belønner du bare når hunden galopperer til target (- men husk å øke kravene gradvis!)
Legg på kommando når du er fornøyd med øvelsen – og hvis du vil.


* Med belønningssignal mener jeg "bra", "ja", "klikker" eller "fløyte" for å ta noen eksempler.....
Et belønningssignal skal alltid etterfølges av en
belønning.

Kommentarer

Kari Anne sa…
Bra skrevet!!! Etter å ha vært på diverse foredrag med dyretrenere fra USA, har det gått opp for meg at den typen klikkertrening vi holder på med i Norge, er intenst pirkete på å IKKE bruke hjelp.

Men de som KAN bruke hjelp, bruker det maks TRE ganger før de lar hunden forsøke å tenke selv.

Problemet med all hjelp, det være seg lokking med godbiter eller target eller berøring, er at vi har vanskelig for å fjerne hjelpen etter å ha fått til det vi vil. For det er ikke bare hunden som får hjelp, vi også ;-)

Personlig er jeg ikke strengt imot hjelp, men jeg bruker det motvillig og og er veldig kresen med hvor og når jeg bruker det.
Ghita sa…
Takk for det Kari Anne :)
Flott også at du presiserer at hjelpen skal vekk igjen - så fort som mulig!

Jeg er egentlig heller ikke for hjelp - når jeg trener selv, men jeg ser at for noen mennesker/hunder/individer er det lettere å komme videre i treningen med litt hjelp. Og som sagt synes jeg det er vel så viktig at ekvipasjen lykkes;) Jeg er derfor heller ikke lenger helt imot hjelp ;)

Populære innlegg fra denne bloggen

Valper

  I går fikk vi 8 små pyreneiske gjeterhunder med korthåret hode. 3 gutter og 5 jenter. Det er få så store kull av denne rasen. Vi fikk derfor sjokk - selv om Crystal hadde spådd at det var 8, så trodde vi ikke helt på det. Vannet gikk 08.50 så da ingenting var skjedd 09.10 ringte jeg Crystal. (Jeg stoler veldig på henne når det gjelder hundene. Hun har gang på gang hjulpet oss). Da Crystal ikke svarte, ringte jeg dyrlegen for å få vite om jeg måtte søke hjelp. Det burde jeg sa de. Men så fikk jeg kontakt med Crystal og hun loset meg igjenom førstemann. Frøkna kom mens jeg var i mobilen med Crystal og hun kom med beina og baken først, så jeg måtte hjelpe henne ut. Det var selvsagt også den største av valpene. Hun var ganske livløs, men etter god hjelp fra Crystal over telefonen ble hun snart en aktiv krabat. Før jeg hadde fått lagt henne til hos Rockrose kom det nye pressveer og  Rockrose var i gang med nestemann. Jeg kjente på panikken, men Crystal snakket meg igjennom det. Hun notert

Slalom

  Bildene er av Tara, sommeren 2008    Slalom Dette er et agilityhinder (hvis noen måtte lure ;)   Slalom er et av de hinderne som tar lengst tid å lære hunden...... I dag har jeg derfor tenkt å si hvordan jeg synes det er best å lære inn slalomen. Her er det selvsagt også «mange veier til rom», men jeg vil påstå at hundene blir veldig sikre i slalom og at de ganske snart kan gå en selvstendig slalom med denne treningsmåten. Det betyr derimot ikke at de er ferdig utlært i slalomen, men både hund og eier får en rask og tydelig fremgang – og det er jo gøy! Ja, det er shaping ;)) Jeg har faktisk klart å få kursdeltakere som følger denne måten, til å gå en selvstendig slalom i løpet av en helg. Noe både kursdeltakerene, hundene og jeg er stolt av!   Det aller vanskeligste i slalom er å få hunden til å søke selvstendig den riktige inngangen, derfor begynner man med dette. Jeg vil påstå at det er viktig å trene inngang med bare 2 - 4 pinner. Dette fordi da f

APPORT

Denne øvelsen bygger vi opp over prinsippet ”BAKLENGS KJEDING” som går ut på å starte med å lære hunden avslutningen på en øvelse først. Det å belønne siste leddet i en øvelse først, gjør at hunden ”går fra” noe nytt (feks nest siste moment), til noe kjent (siste moment). Dette har vist seg å være veldig effektivt, og belønningen blir en drivkraft i seg selv for resten av kjeden. På grunn av dette er baklengskjeding veldig godt egnet til øvelser der det inngår mange momenter, som feks apportering, melding mm. Man kan likevel ikke sette en øvelse sammen baklengs, før hunden kan alle delmomentene i øvelsen. Kan den først det, skal det være lett å kjede sammen øvelsen. Får man problemer går man tilbake og plukker ut det momentet som ikke er godt nok. Så trener man mer på det. Når det dårlige momentet er på plass igjen, kan man sette sammen øvelsen på nytt – baklengs. HVA TRENGER DU AV UTSTYR TIL APPORTØVELSEN? • En apportgjenstand. • En skål med GODE, og helst myke, godbiter. • Del godbit